海邊

喜歡這海報
Originally uploaded by sleepylok日本之行的照片上載了。第一次到日本。對東京木然，但極愛鎌倉和湘南一帶。有機會要再去，這是約定。

東京暈轉
在鎌倉的巷子裡
跟我漫步湘南海邊

旅行，流浪

旅行，流浪，人生。從日本回來，由於班機延誤，抵港已經很晚，只得乘的士回家。的士在汲水門大橋越過，那片馬灣和青山公路的夜景，如斯陌生。駛到葵芳、城門一帶，我望出窗外，才逐漸尋回熟悉的感覺，不過五天，我問自己何以這般抽離，公路蜿蜒，漫漫無聲。

零七年到歐洲，零八年留在台北半個月，今年到東京。這次旅行再不是流浪式的，而是玩樂式的自由行，沒有跑景點，也沒有「攞苦黎辛」，跟在歐洲胡亂遊走，到台北住在當地人家裡不同。第一次到日本，但感覺並不陌生，畢竟從小接觸過太多有關日本的事物，在電影、電視、遊戲和動漫裡，我已認識過這個地方。等到列車開進市區，置身新宿街頭，我有種強烈的感覺，一個早曾聽聞的故事，忽然變成真實。

第三天我們離開東京都，乘坐JR湘南新宿線，到神奈川縣的鎌倉。那是個晴朗的日子，閃亮的大廈在車窗外後退，對日本熟悉的印象也漸漸消逝。人總容易掉進陌生的困窘。一點點改變，我們便無法相認，走向疏離。日本人有禮貌，極愛說話，即使明知我們聽不懂日語，還是說個沒完，叫人吃不消。去旅行就是拋下熟悉的一切，去擁抱陌生的事物，然後發現，自己不屬於那裡，並且後無退路。

的士穿過城門隧道，轉入白天繁華的街區，夜裡無人，彷彿是另一個城市。回到家裡，明明一切沒變，仍有種隱然的陌生感，每次旅行之後，總是如此，彷彿還在漂泊，我問自己是為什麼呢？在湘南海岸，民居和沙灘只隔一條馬路，沿海有許多餐廳和衝浪用品店，三個男人穿著緊身滑浪衣，手抱衝浪板，橫過馬路，赤腳而行。我望向那片海，是太平洋啊，但我心裡浮現的，卻是西西里陶米納(Taormina)的大海。不管是日本，意大利或香港，都是同一片海，我就像在一艘船上，永遠航行，不見彼岸。

於是我相信，不管到哪裡，我都會繼續感到陌生和漂泊。或許這個地球，這段人生，本來就是一次旅行，一次流浪。我們登上江之島的展望塔，放目遠看，大平洋在遠處與天空連合，兩種截然不同的藍，沒有盡頭，沒有彼岸。

hea遊台北

按圖進入相簿

我所知道的臺北人

在台北十天，我聽到最多的兩句話，是「乾杯」，還有「香港人常常欺負台灣人，自劉德華開始」。我不知道第二句話是怎麼流傳的，但不禁相信，他們對香港人的想像大概是挺複雜的。我們使用相同的文字，但字義相異，他們問我在香港「乾杯」就是「一口喝光杯中的酒嗎」，我說是啊。台灣人比香港人熱情好客，令我覺得他們有點像歐洲人，事實上相隔五年重遊台北，我感覺置身歐洲的城市，例如馬德里。但如果我最常聽到的第二句話在他們心中有普遍的共識，那麼他們接待我這個香港人時，需要調整自己的心態，稍作保留，以免受「欺負」嗎？

作為人生路不熟的旅客，我當然欺負不了他們，就是在香港，也沒有欺負別人的理由嘛。正常來說，來旅行的我怕被人欺負才對，但事實證明我多慮了，情形就跟《月台》12期呂永佳寫的〈自己的眼睛 - 記遊台灣之北〉一樣，大部分台灣人都熱情和善良，甚至不介意大費周章，放下女友用機車送一個陌生人回酒店去。尤其後來遇上一間咖啡店，第一次教我在異地找到「家」的感覺。碰巧的是這咖啡店就叫「臺北人cafe」，只要面向品誠敦南店，走左邊的直路，往右望，大約走一百米就到了，比起品誠店內的cafe，「臺北人」要清靜優閒得多，起碼不會見到捧著大包小包的購書狂，或是到品誠借用洗手間的人，但一個再理想的環境，也無法給人「家」的感覺，如果跟人無關，那什麼地方都只是house吧。

蘇娜的朋友在「臺北人」工作，我因此到過那邊四次(但只幫襯過一次)。老闆娘Ming姐會講一點廣東話，她常常說「痴線」，因為店裡的員工都像一家人，玩得熟絡，有時互相揶揄，說些傻話，場面一發不可收拾。第一次到「臺北人」是除夕倒數後，看罷台北101煙火，我們到那邊吃夜宵(不得不提的是，天使麵做得很好吃，麵質很滑)，那時還未跟Ming姐見面，第二晚才有機會認識她，打烊後一同到陽明山看夜景。天氣很冷，台北的燈火像閃亮的酒杯，排成縱橫交錯的河道，我們喝酒猜枚，用國語猜枚對我來說一點不容易，這次倒是台灣人欺負香港人了。第二晚，我們跟Ming姐和店員們吃麻辣火鍋，這才算是第一次跟她聊天，因為不懂說的話可以換廣東話，好讓我練習國語。到這時為止，她和店裡的朋友，對慢熱的我來說，仍跟陌生人無異。

翌日，第三次見面時，我們有點狼狽。因為原先住的地方出了點問題，我們背著大包小包到店裡稍歇，再找旅店。天氣仍然很冷，Ming姐知道我們會來，預先翻熱了一煲燉鴨子，蘇娜心情不好，又忙著找地方住，幾乎都沒吃。我坐在一旁(就是拍下燭台照片的位置)吃了一碗，再添一碗。燉鴨子是Ming媽媽做的，家常味道，我不肚餓，但覺那是深宵回家，夜闌人靜，家人為我留下的一碗湯；我吃不下一整煲燉鴨子，只能吃下我的份，但已很飽足。那個晚上我到了距離台北車站不遠的青年旅館留宿，做了後天回港的決定。

回港前一晚，Ming姐知道我要離開，想請我們吃晚飯，可惜我跟蘇娜吃過了，但還是到店裡坐坐，好當面道別。那時他們圍在店裡的角落大聲嬉笑，我過去問發生什麼事，原來他們正在檢視十二月的更表，遲到的人要扣工錢，我還是第一次見到被扣工錢的人這麼開心。人散了，Ming姐坐在我對面抽著煙，我跟她說「這裡好像一個家」，她答「這是一個家啊」。於是我總算明白，台灣人的熱情善良，發自於他們心裡的「家」，這樣呂永佳的遭遇也不再是天方夜譚了。如果說香港人真的「欺負」了台灣人，那就是我們的冷漠和多疑；至於Ming姐和「臺北人cafe」大伙兒「欺負」我的方式，則是叫我不得不正視自己，平日待人怎樣像塊冰冷的石頭。

你的愛情，我的旅程

台北之北，毛雨。

由菁桐獨自步往平溪，沒有帶傘，我刻意忘記迎來的粉粉細雨。平日，小鎮上只有零星的住民和旅客，食店和手信店並列，但開門做生意的不多，感覺有點似《東京鐵塔》裡主角童年居住的地方。這幾天，在台北市，看到你撲向愛情的身影，我就彷彿看見從前的自己，這是青春的反撲吧，應該沒有地域的界限，但我總覺得它只能跟城市的節奏搭調，在我們快速易忘的生活裡展現它的暗影；當我們以為抓住愛情，卻是我們被逮住，就像我們自以為在城市裡自主遊歷，但其實是城市吞滅了我們，在霓虹和酒杯交織的背景前，我們都幾近透明。

傘掛在門前，叫出門的人別忘了，但在雨中傘就掛在那裡，兩人都沒有出門。我一個人走過緊挨著的瓦磚小屋，呼吸著古樸的空氣，期待偶然在身旁路軌駛過的火車。這段日子，我都不敢觸碰愛情，回想起來，從前的戀愛就像是旅程中的錯誤，例如迷路、錯乘公車或火車誤點，結果難免帶點無奈、遺憾，甚至傷害性，但卻叫我們經歷一段本來不會走上的路。現在，我把它看作旅途上必然出現的勝景，它就在前面，我無須錯摸、焦急，也不用捕風捉影，只管盼望，我預知她的來臨，而她也等著我，在某個車站的月台上。

平溪近了，雨停了。

台灣的夜色

下午五點半，台灣的夜色就來了，它眨眼轉濃，像黑咖啡注入白色的瓷杯裡。天氣轉冷，記得到來的第一晚，深夜氣溫還有19度，今天下午在淡水，可能近海的緣故，我們得迎著毛雨走在14度的街頭，不得了，找點熱食吧，這樣我們到了一間賣魚丸小吃的店子。店裡很暖，我捧回一碗魚丸餛飩，熱氣沸騰的，把相機的鏡頭都糊了。你吃了一口，高興得不得了，你說這就像家鄉的餛飩，餡少皮滑，簡單的豬肉就帶出餛飩的鮮味，比較起來，香港的鮮蝦餛飩什麼的，顯得太複雜多餘了。故鄉的味道把你逮住，你再添一碗。我試著，只道是全新的口味，如果意大利餛飩不算，那麼對於餛飩我就從來沒有可以比較的。那薄薄的外皮和一小團的餡肉轉眼就在口中溶化了，餘下的是溫熱和鹹香，它的美味來自簡單的材料、手作、即製即吃，還有你滿足的表情，這一切都融入我們的黑夜裡。店外更冷了。

在香港，新書《女媧之門 - 時空的裂縫》已經出版了，暫時只有在會展舉行的書籍博覽找到，下星期會陸續現身各大書店。這本書跟台灣冬天的夜色一樣，不是漸變，而是突然的，大概喜歡的人會超喜歡，討厭的人會恨不得燒書洩憤，要在兩者間取得平衡也許並不容易。

西歐旅行日記(二)

5月6日 Granada, Spain

白色小屋、遙遠雪山，伊斯蘭式的古堡和宮殿，構成與世隔絕的世界。真難想像住在這裡，我會變成什麼樣子。遊覽的時候，有種隱約的想法，尤其在玻璃或鏡子前看到自己的倒映：跟這裡的一切並不相像，不屬於這裡，所以這就是我。

在香港，由於我們跟所有的人和事都過於相像，有時就把自我的獨特性遺忘了，這感覺無疑是孤獨的，故此我們總是「跟風」或「埋堆」，找尋認同、找尋存在，卻因此喪失更多的自我。

遊覽Alhambra時，我終於強烈感到：世界是個地盤。Alhambra過去經歷的一切，我們稱為歷史的東西，不過是一段施工過程，從而建立起今日我們走過的旅遊熱點、博物館或古蹟。如果Alhambra的建造者－－當時的君王，以及捍衛者－－士兵和祭司，知道自己辛苦營造的，不過是幾個世紀後的一個公園、一個公廁、一個賣紀念品的地方，他們會感到無奈、憤怒還是可笑呢？最可笑的是，今日的Alhambra仍是地盤，它永遠都是，我們都是工人，奔波於水泥和鋼筋之間，卻不知要興建什麼。

西歐旅行日記(一)

本來不想公開這些日記，但相隔四個月後，讀起來竟有點味道，重溫旅行點滴，也是愉快的事，就選幾篇貼在這裡。

5月3日 Sevilla, Spain

就這樣，我離開了清晨的馬德里。當我懂得說hola(你好)和galacas(謝謝)，以及點cafe con leche(latte)以後，對於旅行的恐懼已經一掃而空了。馬德里始終是個大城，是首都，跟香港有點相像，所以Sevilla對我來說，是另一個國度。雄偉的教堂，寬闊的廣場和大道，有點樂園的味道，但也叫我歎為觀止。

今天我遇到四個香港人，很奇怪，當我聽見自己說廣東話時竟有種陌生的感覺，只不過四天而已，遺忘真的如此無孔不入嗎？那麼，我也將忘記這裡發生的一切，包括佛羅明哥的舞者和節拍嗎？

在觀賞表演的小店裡，我遇到來自美國的Anna和Micheal，他們很友善，告訴我很多關於佛羅明哥和Granada的事，有時我覺得，旅行還是看人比看景的好。

晚上七時，太陽燦爛地照耀著，我坐在街上吃晚餐，感覺跟午飯沒兩樣。Paella的味道很不錯，有機會我得再嚐。

擁抱

我多麼喜歡這畫散發的難而言喻的溫柔，這大抵來自於每個人內心深處，對躺在懷裡的渴求。曾經何時，我們都在這懷裡笑過、哭過，發現自己不過是長有缺口的人，只有在被緊緊抱住的一刻才是圓滿的，那是可以跟情慾完全脫鉤，純粹得像畫中的線條，世上最溫暖和貼心的地方。

這畫收藏在法國小鎮 le cateau的馬蒂斯博物館，是馬蒂斯眾多版畫作品之一。如果說鮮明的平塗色彩是他畫作的簽名式，那麼極為簡潔又傳神的平滑線條，則是他版畫獨有的語言。馬蒂斯在1946-50年間，創作了大量的書籍插畫，其中大部分是凹版版畫，採用名為蝕刻法(etching)的技術。蝕刻法是利用酸液的腐蝕作用，首先畫家在金屬版面上塗抹一層防腐蝕液，再以針或尖筆在防腐液上繪畫出圖畫，接著把金屬版放入腐蝕液裡，用尖筆劃過的部分就會遭到侵蝕，形成版面上的凹痕，這方法無須用刀雕刻，反而類似繪畫的方式，因此能展示出畫筆般的流暢線條。由於蝕刻法跟畫家提筆作畫的做法相似，在當時受到相當的重視，「蝕刻畫」一詞更一度成為凹版版畫的代名詞，儘管如此，馬蒂斯一氣呵成的平滑線條，仍是獨一無二的。

那天，我在這畫前停步，博物館的大堂裡，馬蒂斯許許多多的畫作在我身邊旋轉，窗外是一片與陽光同化的樹林，像電影定鏡般寧靜和深邃，這一切就像為我這孤獨的旅行者預備的擁抱，溫柔而慈祥。

我永遠不會忘記。


有關書籍插畫的延伸閱讀：文繞圖，還是圖繞文？

阿蘭布拉的五千個夢

阿蘭布拉宮(Alhambra)位於西班牙南部的Granada，建在山上，可以俯瞰阿巴辛區連綿的白色小屋。「Alhambra」在阿拉伯語裡意為「紅堡」，因為宮殿本用紅石築成，只是幾百年後的今日，紅牆早已褪成棕色。由於遊客太多，這個伊斯蘭古堡每天只開放予五千名遊客參觀；五月六日，預先在網上訂票的我，成了五千人中的一員，步進這零碎的天方夜譚國度。

我在Sevilla的時候，已參觀過伊斯蘭式的宮殿，可是Sevilla的記憶是潛伏在聽覺裡的，Granada和阿蘭布拉的記憶，則是強烈的視覺殘像，以及輕摸的觸感。

阿蘭布拉的入口，是一道拱門連接狹窄的石道，開放前遊客擠得水洩不通的，待走到裡面，經過一小天井，景象豁然開朗。獅子水池、庭園畫柱、壁畫和浮雕，堆疊成伊斯蘭勢力最強盛的時代。建築的魅力，在於結合了龐大和細緻、平面和立體。當我伸手撫摸牆上的浮雕，就感到黃昏的微暖，還有中古時期的精巧。彷彿無數的雕刻工用他尖銳的鑿刀，敲出一個金碧輝煌、醉生夢死的時代，然後他們從此消失，無名無史，他們無形的生命只有蝕入阿蘭布拉的浮雕裡，像一張哭號的臉，留到今日。

繁華已過，牆上的紅色，褪去如一座城市的靈魂，宮中寫滿可蘭經的壁飾，也換上了天主教禱文，但如果你只看到藍天背景前的亭台樓閣，那不過是阿蘭布拉的半壁風景，它的另一半風光藏在水池裡，以幻象的姿態重現歷史的虛無，浮光掠影象徵時間的流逝，然而水中宮殿彷彿又比現實的更接近永恆，如此弔詭。

走在庭園迴廊，腳下的阿巴辛區，旅遊巴士往返不絕，一片現世景象。唯有阿蘭布拉是如此奇幻和繁雜，仿似一座被時空遺忘的迷宮，參觀過後，是注定要做夢的。因為只有在夢裡重遊一遍，才能憶起那些錯過的細節：雕飾的硬度、鐘乳狀天花裝飾、花園的野花，以及在水道旁喝水的小貓。我永遠不會知道，那些細節是真正遇過，那些是我在夢裡編造的。阿蘭布拉在五千名遊客的五千個夢裡，被重新刻鑿和塑造，像一道刻滿浮雕的門，成了旅途上所有事物的象徵。

從馬德里到梵蒂岡

從馬德里到梵蒂岡
由皇后出發的公共空間再思

奇妙的人文風景

在歐洲浪蕩六星期回港，某天下午到皇后碼頭探望守衛在那邊的花苑，同時想親睹事情的最新發展。天氣悶熱，碼頭上沒有多少人，我坐在一旁，邊聽幾個記者做採訪，邊看著奇妙的風景，這段日子，在皇后碼頭舉辦的展覽和活動一個緊接一個，守衛人士架起營幕，日夜留守。每當海風吹起，掛滿碼頭、寫有口號的旗幟就鼓動起來，彷彿響著戰鼓之聲。

守衛人士堅決保留皇后碼頭的理由，除了皇后碼頭的歷史價值外，還有其作為一個公共空間的社區價值。從前我跟大多數香港人一樣，對公共空間只有模糊的概念，但在歐洲旅行期間，看到那邊人與空間的互動，叫我重新思考香港人的處境。

地球另一端的公共空間

馬德里主廣場

對我來說，皇后碼頭上最「搶眼」的，是石椅上下象棋的大叔們。這幾個月內皇后碼頭的變化，似乎對他們毫無影響，他們仍舊下棋抽煙，雙方認真對弈，各不相讓，但談笑間又可看出他們是老友，旁觀者或站或坐，時而提點、時而揶揄說笑，氣氛輕鬆融洽。我感到他們屬於皇后碼頭，碼頭也屬於他們，十年如一日。真難想像碼頭要是遷拆了，他們將何去何從，也許他們會找到別個下棋的地方，但毫無疑問，這片活生生的人文風景將永遠消失。

這叫我想起旅行首站馬德里，作為西班牙的首都，馬德里城市規模不小，但愛走路的我，還是少坐公共交通工具，步行遊覽，走累了就坐在路邊的長椅上休息。我很詫異這個城市的大街小巷，都很容易找到供人休息的長椅，一條大街除了大樹林立，還有長椅夾道恭候，我不得不為這片平凡風景感到震撼，而這片風景，竟延伸至我以後走過的三十多座大大小小的城市，幾近無一例外。即使路邊沒有長椅，歐洲人也習慣坐在公園、廣場，地鐵站地面出入口、樓梯、歷史名人雕像、噴泉邊、甚至火車站月台牆身露出來的喉管上，警察和車站職員都不曾驅趕他們。

梵蒂岡聖彼得堡

我們知道沒有完全的公共空間，每個地方都在國家政府的管轄之下，至於地鐵站和火車站則屬於私營或國營機構。問題是這些地方如何開放給公眾使用，除了方便生活外，營造一個平等、開放、自由的空間讓價值觀不一的群體使用和對話。遊覽梵蒂岡時，我當然沒有錯過聖彼得教堂，原來每逢沒有彌撒舉行的日子，象徵權力所在的聖彼得廣場都會開放予公眾使用，遊客和市民可以隨意坐在噴泉邊、梯級上、迴廊下，也有乞丐和拉生意的人，大家各取所需。等到有彌撒要舉行，教宗和信眾就重新使用這個地方。換言之，所有人都能夠共同享用聖彼得廣場，在我眼中，這是基於空間擁有者和使用者之間的互信和尊重，一份平等精神。

香港之恥

今日的香港，已經很難再找到像馬德里街頭或是聖彼得廣場這樣的公共空間了。記得回港後我有次到某大商廈去，電梯大堂有個噴泉，如果在歐洲，那絕對是可以坐下稍歇的地方，可惜當時兩名女士甫坐下，就被接待處的女職員「好言相向」勸走了。那刻我感到這是香港的恥辱。我們不知從什麼時候開始，對商場的霸道麻木起來了。在假裝公有的空間裡，要坐下歇息只有付錢到餐廳或咖啡店去，有外國朋友曾驚訝的表示，香港的商場計算得太精準了，在你可能疲累的地方，就會找到別緻的餐廳，當然少不了賣相非常好的飲品和小吃。

要是維港海岸依政府現有的方案改建，皇后碼頭遷拆後，將有一個摩地大商場割斷現有愛丁堡廣場一帶的公共空間，到時要往海濱公園遊覽，就得經過大財團私有的商場，那是一個被計算、被壟斷、空間功能被主宰的空間，既不能抽煙、也不能下棋，更莫說隨地坐下稍作休息。朋友說香港地少人多，空間被壟斷是正常現象，我為之愕然。問題不是地方的大小，而是空間擁有者和使用者有沒有自省自覺，認識和思考自身的義務和權利，在平等的原則下互相信任和尊重。我並不反對商場，可是我們至少要尊重一個人選擇生活方式的權利，我有權選擇到商場消遣玩樂，也有權選擇到公園、碼頭抽煙、下棋和發呆，請不要強迫我進入任何一個空間。

同一煙花下

對空間使用權利和義務的自省自覺，需要政府和民間更多討論，一步一步在市民心中培養起來，可是有建設性的對話，得在一個平等、尊重、互信的公共空間進行才有意義，這是相輔相成的，故此在公共空間日益被漠視的香港，情況叫人憂慮。當日在皇后碼頭坐了大半天，除了下棋的大叔，我也遇到來參觀拍照的市民和學生。有些市民走進碼頭，東張西望後即掉頭離開，我在他們的臉上看到疑惑的神情。因此我曾擔心，皇后碼頭會因為守衛人士的佈置、活動和在場駐守，不知不覺令市民望而卻步，變成另一個私有的空間。

幸好我的憂慮是多餘的，事實上守衛人士不過拋磚引玉，他們積極地邀請市民來使用皇后碼頭這個地方，並把政府就皇后碼頭一事的決策過程透明化，讓市民了解自身與皇后碼頭遷拆，以至整個海港重建計劃的關係，從而作出選擇。七一回歸當晚，傳媒忽略了，但皇后碼頭聚集了數百名市民，跟守衛人士載歌載舞，一同欣賞煙花，嫣紅的光影像海浪在碼頭裡晃動，在一片自由、歡樂的氣氛下，海風沒有止息，旗幟鼓動，在這個珍貴的公共空間裡鼓舞每一個人。

神經過敏，巴塞隆那

旅行第八天，我離開西班牙南部的安達路西亞，到巴塞隆那去。拖著行李箱，在機場一再徘徊，還是找不著前往市區的地鐵。在詢問處問得資料，才知道要步出機場，上天橋橫過馬路，乘火車再在Sants站轉車。沒有車票的我看見售票處前長長人龍，有點納悶，決定到自動售票機碰運氣，沒想到使用英文介面，還是沒法在車站名稱列表上找到我要去的地方，正惶惑間，一名女孩向我走來，問我是不是要到市區去。我說是啊，她就給我一張車票說：「這車票可以用10次，但我已經用了8次，你可以使用餘下的兩程車」，「那麼你呢？」我問，「我要乘飛機回家了」她指著機場說。

我跟她道謝，目送她走過天橋往機場去。火車上很多人，我一手抱著背包，一手按著行李箱，留意著聽不懂的廣播。還記得車上有個貌似坷德莉·塔圖(Audrey Tautou)的女孩，不過年輕許多，大概是學生。Sants站跟歐洲很多地鐵站一樣，自動扶手電梯並不常見，我拖著行李箱走樓梯，上上落落，好不容易到了月台。月台上有列車抵站倒時器，我坐在長椅上等倒時器倒數至零，站起來預備上車。不幸的事情就在這時候發生了，列車到站，忽然身邊一個男人把外套掉到我跟前，我不虞有詐，停下來等他撿拾，他拾起外套，竟在我面前像舞龍一樣把外套揚動，那三四秒間我怔住了，不知道他要做什麼，總之我是不能向前踏步，注意力也被他吸引過去，同一時間，另一個人就在背後偷走了我前褲袋的錢包。然後兩人分別逃去，我後知後覺，在地鐵裡檢查一下才發現失竊，幸好錢包裡只有當日用的現金和少量港元。

雖然損失不大，但我還是情緒低落。原來一個人在陌生的異地，沒有家、沒有人求助，沒有身分，那種感覺是多麼的虛無。護照不過是幾頁紙，如果連它也失去，我就什麼也不是，即使死了也沒有人會知道。我第一次感到自己如此脆弱，如此不堪一擊。

翌日早上到警局報案，取得失竊證明書，沒想到馬上又遇到騙案。買過前往Girona的火車票，離開火車站走在街上，忽然有個手持地圖的男人問我：「Do you speak english」，我見街上行人不多，就問他想到哪裡去。他在地圖上東指西指，忽然一個大叔不知從哪裡走出來，給我展示一個證件(我完全不知道是什麼)，然後說：「我是警察，把護照交出來」，問路男人想也不想，就交出一個類似護照的東西，然後兩人望著我，眼神彷彿在說：「到你了」。我打量一下大叔，只覺整件事荒謬到極點，那刻內心雖然害怕，但我仍堅決地說「No」，「你根本不是警察，你沒有警察制服，即使你身穿制服，我也要到警局才會把護照交給你」，說罷我馬上逃去，他們沒有追上來，但我內心的不安已一發不可收拾，不住回頭察看，沿著大樹夾道的Gran Via de les Corts Cataianes，走了很久很久才回到擠擁熱鬧的La Rambla，幾乎虛脫。

第三天，我又遇到同樣的事，騙子不同，但手法和對白卻一模一樣。當問路男人跟我說「Do you speak english」，我裝作視而不見，聽而不聞，頭也不回就在他身前走過了，那刻我知道，我已經不是昨天的我。不過我還是變得緊張、敏感，覺得整條La Rambla上所有的人都不懷好意，尤其那些無所事事站在路邊，或在街上徘徊的人，教我神經過敏，我憂慮得想找一處安全的地方，可惜這個異國城市並不屬於我，我也不屬於她，只有警局給予我十足的安全感，其次是博物館。在畢卡索博物館裡，我把背包寄放在儲物室，沒有財物在身上，才感到片刻的輕鬆和自在。有一次，我覺得有人在追蹤我，可能是誤會，但我不能冒險，我躲到Starbucks去，在那裡我找到跟香港一樣的氣氛和味道，整個人好像失去所有力量的攤坐著，終於放鬆下來。

儘管巴塞隆那予人一種危機四伏的感覺，但仍無法掩蓋這個城市的魅力。這個年輕的城市充滿著藝術文化氣息，你可以找到一流的博物館(例如畢卡索和米羅的)、Gaudi的夢幻建築，還有奧運城市的出色基建、繁榮集中的商業區(我甚至在那邊找到無印良品)、美麗奪目的海灘，以及熱情又滿有活力的人。巴塞隆那在我心目中完全把巴黎和羅馬比了下去，叫人又愛又恨。

至於我神經過敏的症狀，到巴黎還沒有回復過來，那都是後話。

在西西里島陶爾米納的大海前

坐在這片大海前，我什麼也想不了。

小鎮一個人

我是無論如何要寫寫這地方的，因為這是馬蒂斯的故鄉，因為我相信沒幾個香港人到過這裡。從巴黎Gare du Nord乘兩小時火車來到星期天的Le Cateau-Campresis，我手上沒有地圖，於是只好根據路標，朝市中心走去，街上幾乎沒有一個人，只偶而有婆婆拖著愛犬路過，或是在腳踏車上彼此追逐的孩子。小鎮上除了我，就只有紅紅白白的尖頂小屋、風雨和陽光。我好像置身一個漂搖的博物館，所有事物在清勁的風裡都是靜止的，等待我去細察，由是我經歷了旅程以來最大的寂寞。

參觀過馬蒂斯博物館後，下了一場暴雨，我躲在咖啡店裡，以僅有的法語點了一杯特濃咖啡。店裡有男人玩彈珠機，他的狼狗則乖乖地伏在地上，還有兩三個老人圍在吧台前聊天，我一句也沒聽懂，我只靜靜地坐著等到天空放晴。看著陽光洗刷過的咖啡店門口，寫著店名的帆布像海浪擺動，光和影於是在玻璃櫥窗上拉鋸。這場景好像似曾相識，彷彿跟過去廿多年的某些瞬間連在一起，我感到類似的場景就是我一直戀棧的所在，這般悠閒的時光，這般憂鬱的時光，我願意困守一生的時空，始料不及的是，會在馬蒂斯的故鄉遇上這片光景。

回程時遇到更意外的事情，火車在某站停了很久很久，乘客不耐煩地下車察看，月台上一片混亂，車長逐個車廂解說情況，可惜我聽不明白，他又不懂說英語，幸好遇到一對略懂英語的法國夫婦，我才知道前面有一棵大樹被風吹倒了，要等工人把大樹移去，火車才能繼續開駛。車外很冷，於是我就在車廂裡看書和聽MP3，好不容易等了三個小時，火車才緩緩地駛離車站，回到巴黎已經是晚上十二時多。

步出車站，下著毛雨，很冷，我又回到街上沒有一個人的處境裡去。

在最藍的地方

我已經把旅行的照片上載了，但照片的注釋我還在陸續增加，
那邊天氣經常晴朗，西班牙南部的安達路西亞，更是個每年有300個晴天的地方，所以這些照片，可謂在最藍的地方拍攝，請慢慢欣賞。


西班牙








法國








意大利

在那裡待過

回港一星期，沒想到會不適應香港的空氣，病了，喉嚨痛和咳，到今天人才精神一點。

在小小的家裡，我找到一種踏實的感覺；在異國四十天，每每醒來，我都會有不知身在何處的迷惘。在一片英語甚至不知什麼語言的對話聲中，我總默默地整理行裝，然後背著背包走出旅館，步入陌生但又活生生的迷宮裡。

朋友問我有沒有改變了？有沒有難忘的經歷？我想改變並不是明顯的，畢竟有太多根深柢固的想法和行為，不是一次旅行可以改變得了。那些改變可能會像回憶一樣，在往後的日子裡慢慢浮現。回來後第一個明顯的轉變，是我增加了魚缸的水量，我相信魚跟人一樣，都需要更多空間，除了活動的空間，還有思考的空間，甚至休息的空間。在西法意三國的大街小巷上，不難找到讓人坐下歇息的地方，例如公園、廣場，即使是馬路邊，也會有一排排的長椅，讓疲憊的人隨時倚靠。有時我時間太多，雙腳又累，一坐就是半小時，在樹蔭下看繁華世界在眼前掠過，很奇怪，非常喜歡說話的西班牙人和意大利人，在這候都要靜下來，把目光放在不知哪裡去。這跟香港是很不同的，在香港我們已經很難再找到這樣的公共空間，要坐下歇息，只有付錢到餐廳或咖啡店去，人無法在街上的大空間停留，只有像水銀一樣流來流去，流入每個小得不能再小的空間。

我想，如果我們有機會在街上停頓下來，靜靜地細看城市的每吋地方，我們會發現她更多的不足，並想到令她變得更美好的方法，我們發言發聲的時候將更準確，因為我們曾經在那裡待過、呆過，而不是一瞥而過。

Capri

Pompei

Pisa

Firenze